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강해영 백끼 〈4〉 남도 해물밥상
강진 ‘강진만갯벌탕’의 주인 이순임(75) 할머니. 열세 살부터 갯벌에 나가 짱뚱어를 잡았다. 올해로 63년째다.
강해영 밥상은 갯것 천지다. 전남 강진·해남·영암 세 고장 모두 바다를 끼고 살아서다. 강해영에서 즐겨 먹는 갯것 중에는 물 빠진 펄을 뛰어다니는 괴이한 물고기도 있고,
바다이야기릴게임연타 다리가 8개 달린 물고기인지 아닌지 모르겠는 흉한 것도 있다.
강해영의 해물식당 중에서 세 곳을 소개한다. 모두 TV 먹방 프로그램에 수차례 출연했던 지역의 대표 명소다. 강진과 영암은 갯것 식당이고, 해남은 생선 식당이다. 겨울에만 즐길 수 있는 제철 생선회가 있어 넣었다. 내력이 오래된 집들이어서 저마다 사연이
릴게임 곡진하다.
“장어는 기는데 짱뚱어 날아댕겨”
짱뚱어튀김. 바삭하고 고소하다.
강진만을 따라 드넓은 갯벌을 거느린 강진은 짱뚱어의 고장이다. 짱뚱어의 고장답게 강진에는 짱뚱어 장인이 산다. 강
릴게임바다이야기사이트 진읍시장 맞은편 ‘강진만 갯벌탕’의 이순임(75) 할머니다. 할머니는 열세 살부터 강진만 갯벌에 나가 짱뚱어를 잡아 왔다. 올해로 63년째다.
2019년 할머니가 짱뚱어 잡는 모습이 궁금해 따라나선 적이 있다. 뻘배 타고 갯벌로 나간 할머니는 짱뚱어가 나타나길 기다려 낚시를 던졌다. 낚싯줄이 허공을 때릴 때마다 짱뚱어가 올라왔다. 백발백
10원야마토게임 중. 할머니의 낚시에는 비밀이 숨어 있었다. 낚싯바늘이 1개가 아니라 4개였다. 바늘 4개를 꽁꽁 묶어 하나처럼 만들었다.
이순임 할머니가 손수 개발한 낚싯바늘. 바늘 4개를 묶었다.
할머니는 어렸을 때 맨손으로
릴게임온라인 짱뚱어를 잡았다고 한다. 짱뚱어 구멍을 알아내 짱뚱어가 올라올 때까지 진흙을 팠단다. 그렇게 잡은 짱뚱어는 갯마을 소녀의 밥이 되고 고무신이 되고 연필이 됐다. 세월이 흘러 월남 간 남편이 돌아오지 않은 뒤로는 짱뚱어를 팔아 자식들을 키웠다.
팔팔 끓고 있는 짱뚱어탕. 짱뚱어를 갈아 넣은 국물이 얼큰하고 묵직하다. 아침에 한 그릇 먹으면 온종일 든든하다.
할머니는 손수 잡은 짱뚱어로 탕을 끓인다. 남도 갯마을에 짱뚱어 집이 허다하지만, 손수 잡은 짱뚱어를 쓰는 집은 거의 없다. 짱뚱어를 갈아 넣은 탕은 국물이 칼칼하고 묵직하다. 아침에 한 그릇 비우면 온종일 든든하다.
할머니의 짱뚱어 자랑은 끝이 없다. 가장 기억나는 한 마디. “짱뚱어만큼 몸에 좋은 것도 읍서. 장어는 기어 다니지? 짱뚱어는 날아댕겨.” 짱뚱어탕 1만2000원.
소갈비와 낙지가 만났다 영암은 낙지의 고장이다. 특정하면 영암군 학산면이, 더 들어가면 학산면 독천리가 낙지의 고장이다. 영암 낙지, 학산 낙지, 독천 낙지 다 똑같은 말이다.
독천 낙지는 일종의 브랜드다. ‘독천’ 내걸고 장사하는 낙지집이 팔도에 허다해서다. 앞서 말한대로 ‘독천’은 리(理) 이름이다. 리 단위의 향토 음식이 전국 브랜드가 된 사례는 흔치 않다.
독천 낙지의 유래를 짚은 까닭이 있다. 영암에선 더이상 낙지가 안 나온다. 1996년 금호방조제가 건설된 뒤 낙지가 뚝 끊겼다. 그래도 독천 낙지의 명성은 짱짱하다. 독천 낙지 거리에는 여전히 15개 식당이 낙지 요리를 한다. 인근 무안에서 받아오는 낙지로 독천 낙지 거리가 먹고 산다.
독천 낙지 거리의 독천식당은 갈낙탕의 원조로 통한다. 영암을 대표하는 노포로, 온갖 TV 프로그램에서 촬영해 갔다.
독천의 낙지집 중에 ‘독천식당’이 제일 유명하다. 영암 갈낙탕의 원조로 통하는 집이다. 1970년 문을 열었을 때는 백반집이었고, 이어 낙지 넣고 끓이는 연포탕을 주로 팔았다. 갈낙탕은 1980년대 소 값이 내려갔을 때 시작했다. 그 뒤로 갈낙탕은 영암 낙지를 대표하는 별미가 됐다.
현재 독천식당은 2대 대표 김지연(53)씨가 맡고 있다. 창업주 고(故) 서망월(1945∼2022) 대표가 가게를 며느리에 물려줬다. 아들 김건수(56)씨는 옆에서 “잡일”을 돕고 있다.
영암 ‘독천식당’의 갈낙탕. 1980년대 개발된 메뉴로 약재를 일절 안 넣고 소갈비만으로 육수를 내 국물이 깔끔하다.
갈낙탕은 예전 방식 그대로 끓인다. 달라진 게 있다면 한우가 아니라 육우를 쓴다는 점. 갈비 한 짝에 갈낙탕 50그릇이 나오는데, 한우로는 도저히 가격에 맞출 수 없었단다. 갈낙탕은 갈비탕과 달리 국물이 깔끔하다. 약재를 일절 안 넣고 갈비만으로 육수를 내서다. 1인 2만8000원.
70㎝는 넘어야 ‘진짜 삼치’ 삼치는 대표적인 겨울 생선이다. 서울에선 방어가 대세지만, 남도 갯마을에선 예부터 삼치를 즐겨 먹었다.
남도 삼치는 먹는 방법도 서울과 다르다. 서울에선 기껏해야 한 뼘 만한 삼치 새끼를 구워 먹지만, 남도에서 그런 건 ‘고시’라는 딴 이름으로 부른다. 최소 일곱 자, 그러니까 70㎝는 넘어야 삼치로 친다. 그 거대한 생선을 남도에서는 회로 먹는다. 삼치를 회로도 먹느냐고? 저런, 삼치는 회부터 먹는다.
서울에서 삼치회를 구경하기 힘든 이유가 있다. 삼치는 성질이 몹시 급하다. 잡자마자 바로 죽는다. 신선하지 않으면 날로 먹기 힘들다. 하여 삼치회의 부드럽고 고소한 맛을 경험하려면 남도로 가야 한다.
삼치회를 맛볼 수 있는 고장은 여수·고흥 같은 남도 갯마을과 제주도다. 남도 바다와 제주도 사이, 거문도와 추자도 바다가 겨울 삼치 어장이다. 삼치는 서해에서 살다가 추워지면 남도 바다로 내려와 겨울을 난다. 하여 남도 갯마을에서도 겨울에만 삼치회를 즐긴다.
남도의 겨울 별미 삼치회. 해남 ‘이학식당’의 차림이다. 삼치회는 살이 연해 뭉텅이째 잡는다. 붉은 색이 뱃살이고 검은 색이 등살이다. 한 점 입에 넣으면 아이스크림처럼 녹는다.
해남에서도 겨울이면 삼치회를 먹는다. 생선구이 집으로 이름난 ‘이학식당’도 겨울에는 삼치회를 낸다. 상차림이 예사롭지 않다. 아버지로부터 식당을 물려받기 전에 광주에서 일식을 배운 김광수(43) 대표의 솜씨다.
남도에선 삼치회를 김에 싸 먹는다. 밥을 약간 담고, 양념장과 묵은지를 넣고, 삼치회 한 점 올려 한입에 먹는다.
삼치회는 뭉텅이째 잡는다. 살이 연해 얇게 잡기 힘들단다. 김 대표는 “하루쯤 숙성해서 쓰는데, 신선하지 않은 삼치는 칼이 들어가면 뭉개진다”고 말했다. 해남에서는 회 한 점에 양념장 얹어 김에 싸 먹는다. 삼치회 대(7만5000원)를 주문하면 어른 4명이 삼치회로 배를 채운다.
강진·해남·영암=글·사진 손민호 기자
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